كيف تجد تسرب في السيارة
كثير من سائقي السيارات على دراية بالموقف التالي: تقترب من "الحصان الحديدي" في الصباح ، وتدير مفتاح الإشعال ، لكن المبدئ لا يدور ، والمحرك لا يبدأ أو يبدأ ، ولكن بصعوبة كبيرة. في حالة متقدمة ، حتى الأقفال الكهروميكانيكية لا تعمل ، يجب عليك فتحها يدويًا ، حيث تم إيقاف تشغيل المنبه ... ولكن بعد كل شيء ، الليلة الماضية كان كل شيء على ما يرام! ويرجع ذلك إلى تفريغ البطارية الناتج عن تسرب تيار كبير في المعدات الكهربائية. كيفية التحقق من التسرب الحالي على سيارة بمقياس متعدد ، وما هي القيم التي يستحقها دق ناقوس الخطر ، وما الذي يمكن فعله - سنتحدث عن هذا في المقالة.
محتوى
- 1 الأسباب والعواقب
- 2 كيفية فحص تيار التسرب في السيارة
- 3 كيفية إيجاد تيار التسرب
الأسباب والعواقب
تحتاج أولاً إلى فهم ماهية بطارية السيارة. مثل أي بطارية أخرى ، فهو مصدر تيار كيميائي له سعة كهربائية ، وعادة ما تُطبع قيمته على ملصق البطارية. يقاس بالساعات أمبير (آه).
تُقاس سعة البطارية بالساعات الأمبير وتُظهر مقدار التيار الذي ستفرغه بطارية السيارة.
في الواقع ، تحدد السعة كمية الطاقة الكهربائية التي يمكن أن توفرها بطارية مشحونة بالكامل. تيار التسرب هو التيار المسحوب من البطارية. لنفترض أن لدينا دائرة قصر خطيرة في الأسلاك التلقائية ، وأن تيار التسرب هو 1 أ. ثم سيتم تفريغ بطارية 77 آه كمثال في غضون 77 ساعة. أثناء الاستخدام ، ينخفض عمر البطارية وقدرتها الفعالة ، لذلك قد لا يكون للمبتدئين تيار بدء كافي حتى عندما تكون البطارية فارغة نصف الشحن (تصل إلى 75٪ في الطقس البارد). مع مثل هذا التسرب ، يمكننا أن نفترض أنه في يوم واحد سيصبح من المستحيل تقريبًا تشغيل سيارة بمفتاح.
المشكلة الرئيسية هي التفريغ العميق للبطارية. عند تلقي الطاقة من بطارية ، يتحول حمض الكبريتيك ، وهو جزء من الإلكتروليت ، تدريجياً إلى أملاح رصاص. حتى نقطة معينة ، يمكن عكس هذه العملية ، لأن هذا يحدث عند شحن البطارية. ولكن إذا انخفض الجهد في الخلايا عن مستوى معين ، فإن الإلكتروليت يشكل مركبات غير قابلة للذوبان تستقر على الألواح على شكل بلورات. لن تتعافى هذه البلورات أبدًا ، ولكنها ستقلل من سطح عمل الألواح ، مما يؤدي إلى زيادة المقاومة الداخلية للبطارية ، وبالتالي إلى انخفاض في قدرتها. في النهاية ، عليك شراء بطارية جديدة. يعتبر التفريغ الخطير جهدًا أقل من 10,5 فولت عند أطراف البطارية. إذا أحضرت بطارية سيارتك إلى المنزل لشحنها ورأيت جهدًا أقل ، فقد حان الوقت لإصدار صوت الإنذار والتعامل مع التسرب بشكل عاجل!
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي التسريبات الناتجة عن قصر الدائرة أو عزل الأسلاك المنصهرة عند التيارات العالية بما يكفي ليس فقط إلى تلف البطارية ، ولكن أيضًا إلى نشوب حريق. وبالفعل ، فإن بطارية السيارة الجديدة قادرة على توصيل مئات الأمبيرات لفترة قصيرة من الزمن ، والتي ، وفقًا لقوانين الفيزياء ، يمكن أن تؤدي إلى الذوبان والاشتعال في بضع دقائق. يمكن أن تغلي البطاريات القديمة أو تنفجر تحت ضغط مستمر. والأسوأ من ذلك ، أن كل هذا يمكن أن يحدث تمامًا عن طريق الصدفة في أي وقت ، على سبيل المثال ، في الليل في موقف للسيارات.
النظام الكهربائي للسيارة عبارة عن مجموعة معقدة من الأنظمة الإلكترونية المترابطة
بعد النظر في جميع العواقب غير السارة لتيار التسرب ، فإن الأمر يستحق فهم أسبابه. في السابق ، في أيام السيارات المكربنة مع الحد الأدنى من الإلكترونيات ، كان الغياب التام لها يعتبر تيارًا عاديًا للتسرب. في تلك السيارات ، لم يكن هناك شيء لسحب التيار من البطارية عند إيقاف تشغيل الإشعال. اليوم ، تغير كل شيء: أي سيارة مليئة بالإلكترونيات المختلفة. يمكن أن تكون هذه أجهزة قياسية ويتم تثبيتها لاحقًا بواسطة برنامج التشغيل. وعلى الرغم من أن جميع الأجهزة الإلكترونية الحديثة تدعم أوضاع "السكون" الخاصة أو أوضاع الاستعداد مع استهلاك منخفض جدًا للطاقة ، يتم استهلاك قدر معين من التيار بواسطة الدوائر الاحتياطية ، في إطار عملية ودية من دعاة حماية البيئة مع شعارات حول توفير الطاقة. لذلك ، فإن تيارات التسرب الصغيرة (حتى 70 مللي أمبير) طبيعية.
من بين معدات المصنع في السيارة ، عادةً ما تستهلك الأجهزة التالية قدرًا معينًا من الطاقة:
- الثنائيات في مقوم المولد (20-45 مللي أمبير) ؛
- مسجل شريط راديو (حتى 5 مللي أمبير) ؛
- إنذار (10-50 مللي أمبير) ؛
- أجهزة تحويل مختلفة تعتمد على المرحلات أو أشباه الموصلات ، كمبيوتر المحرك على متن الطائرة (حتى 10 مللي أمبير).
بين قوسين هي القيم الحالية القصوى المسموح بها للمعدات الصالحة للخدمة. يمكن أن تؤدي المكونات المعطلة إلى زيادة استهلاكها بشكل كبير. سنتحدث عن تحديد هذه المكونات وإزالتها في الجزء الأخير ، ولكن في الوقت الحالي سنقدم قائمة بالأجهزة الإضافية المثبتة بواسطة برامج التشغيل ، والتي يمكن أن تضيف غالبًا مائة ملي أمبير أخرى جيدة إلى التسرب:
- راديو غير قياسي
- مكبرات الصوت الإضافية ومكبرات الصوت الفرعية النشطة ؛
- مضاد للسرقة أو إنذار ثانٍ ؛
- DVR أو كاشف الرادار ؛
- ملاح GPS
- أي جهاز يعمل بالطاقة عبر USB متصل بولاعة السجائر.
كيفية فحص تيار التسرب في السيارة
يعد فحص إجمالي التسرب الحالي على طول خط 12 فولت للسيارة أمرًا بسيطًا للغاية: تحتاج إلى تشغيل جهاز القياس المتعدد في وضع مقياس التيار الكهربائي في الفجوة بين البطارية وبقية شبكة السيارة. في الوقت نفسه ، يجب إيقاف تشغيل المحرك ولا يمكن إجراء أي تلاعب في الإشعال. ستؤدي تيارات البدء الضخمة للمبتدئين بالتأكيد إلى إتلاف المتر المتعدد والحروق.
انه مهم! قبل البدء في العمل باستخدام جهاز القياس المتعدد ، يوصى بقراءة مقالة التدريب حول العمل مع الجهاز.
دعنا نفكر في العملية بمزيد من التفصيل:
- قم بإيقاف تشغيل الإشعال وجميع المستهلكين الإضافيين.
- نصل إلى البطارية ونفك الطرف السالب منها باستخدام مفتاح ربط مناسب.
- اضبط جهاز القياس المتعدد على وضع مقياس التيار المستمر. وضعنا الحد الأقصى للقياس. في معظم العدادات النموذجية ، يكون هذا إما 10 أو 20 أ. نقوم بتوصيل المجسات بالمآخذ ذات العلامات المناسبة. يرجى ملاحظة أنه في وضع مقياس التيار الكهربائي ، تكون مقاومة "الفاحص" صفراً ، لذلك إذا كنت تلامس عادةً طرفي بطارية بالمجسات ، فستحصل على دائرة كهربائية قصيرة.
لقياس تيار التسرب ، يجب عليك تشغيل جهاز القياس المتعدد في وضع قياس التيار المستمر
انه مهم! لا تستخدم الموصل المسمى "FUSED". يتم حماية مدخلات المتر المتعدد بواسطة فتيل ، عادةً 200 أو 500 مللي أمبير. تيار التسرب غير معروف لنا مسبقًا ويمكن أن يكون أكبر بكثير مما يؤدي إلى فشل المصهر. يشير النقش "UNFUSED" إلى عدم وجود فتيل في هذا الخط.
- الآن نقوم بتوصيل المجسات بالفجوة: أسود بالبطارية ناقص ، أحمر بـ "الكتلة". بالنسبة لبعض المقاييس القديمة ، قد تكون القطبية مهمة ، لكن لا يهم على العداد الرقمي.
من الأكثر أمانًا إجراء القياسات عن طريق فصل الطرف السالب ، ولكن استخدام "زائد" مقبول أيضًا.
- ننظر إلى قراءات الجهاز. في الصورة أعلاه ، يمكننا أن نلاحظ نتيجة 70 مللي أمبير ، والتي هي تمامًا ضمن القاعدة. ولكن هنا الأمر يستحق النظر بالفعل ، 230 مللي أمبير كثير.
إذا تم إيقاف تشغيل جميع المعدات الإلكترونية بالفعل ، فإن القيمة الحالية البالغة 230 مللي أمبير تشير إلى وجود مشكلات خطيرة.
دقة مهمة: بعد إغلاق الدائرة الداخلية بمقياس متعدد ، في أول دقيقتين ، يمكن أن يكون تيار التسرب كبيرًا جدًا. يفسر ذلك حقيقة أن الأجهزة التي تم إلغاء تنشيطها قد استقبلت للتو الطاقة ولم تدخل بعد في وضع توفير الطاقة. امسك المجسات بقوة على جهات الاتصال وانتظر لمدة تصل إلى خمس دقائق (يمكنك استخدام المجسات مع مقاطع التمساح لضمان اتصال موثوق به لفترة طويلة). على الأرجح ، سينخفض التيار تدريجيًا. إذا بقيت القيم العالية ، فهناك بالتأكيد مشكلة كهربائية.
تختلف القيم الطبيعية لتيارات التسرب باختلاف المركبات. حوالي 20-70 مللي أمبير ، ولكن بالنسبة للسيارات القديمة يمكن أن تكون أكثر بكثير ، وكذلك للسيارات المحلية. يمكن للسيارات الأجنبية الحديثة عمومًا أن تستهلك بضعة ملي أمبير في ساحة الانتظار. أفضل رهان لك هو استخدام الإنترنت ومعرفة القيم المقبولة لنموذجك.
كيفية إيجاد تيار التسرب
إذا كانت القياسات مخيبة للآمال ، فسيتعين عليك البحث عن "الجاني" في استهلاك الطاقة المرتفع. دعونا نفكر أولاً في أعطال المكونات القياسية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تيار التسرب.
- يجب ألا تمرر الثنائيات الموجودة في مقوم التيار المتردد التيار في الاتجاه العكسي ، ولكن هذا من الناحية النظرية فقط. في الممارسة العملية ، لديهم تيار عكسي صغير ، بترتيب 5-10 مللي أمبير. نظرًا لوجود أربعة صمامات ثنائية في جسر المعدل ، نحصل من هنا على ما يصل إلى 40 مللي أمبير. ومع ذلك ، بمرور الوقت ، تميل أشباه الموصلات إلى التدهور ، ويصبح العزل بين الطبقات أرق ، ويمكن أن يزيد التيار العكسي إلى 100-200 مللي أمبير. في هذه الحالة ، سيساعد فقط استبدال المعدل.
- للراديو وضع خاص لا يستهلك فيه الطاقة عمليًا. ومع ذلك ، من أجل الدخول في هذا الوضع وعدم تفريغ البطارية في ساحة الانتظار ، يجب توصيلها بشكل صحيح. لهذا ، يتم استخدام إدخال إشارة ACC ، والذي يجب توصيله بالإخراج المقابل من مفتاح الإشعال. يظهر المستوى +12 فولت عند هذا الإخراج فقط عند إدخال المفتاح في القفل وتحويله قليلاً (موضع ACC - "الملحقات"). إذا كانت هناك إشارة ACC ، فإن الراديو في وضع الاستعداد ويمكن أن يستهلك قدرًا كبيرًا من التيار (حتى 200 مللي أمبير) أثناء إيقاف التشغيل. عندما يسحب السائق المفتاح خارج السيارة ، تختفي إشارة ACC ويدخل الراديو في وضع السكون. إذا كان خط ACC الموجود في الراديو غير متصل أو مقصر إلى طاقة +12 فولت ، فسيكون الجهاز دائمًا في وضع الاستعداد ويستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.
- تبدأ الإنذارات وأجهزة منع الحركة في الاستهلاك كثيرًا بسبب أجهزة الاستشعار المعيبة ، على سبيل المثال ، مفاتيح الأبواب المحشورة. في بعض الأحيان ، تنمو "الشهية" بسبب عطل في البرامج (البرامج الثابتة) للجهاز. على سبيل المثال ، تبدأ وحدة التحكم في تطبيق الجهد باستمرار على ملف الترحيل. يعتمد ذلك على الجهاز المحدد ، ولكن يمكن أن يساعد الإغلاق الكامل للجهاز وإعادة ضبطه ، أو الوميض.
- يمكن أن تؤدي عناصر التحويل المختلفة مثل المرحلات أو الترانزستورات أيضًا إلى زيادة الاستهلاك. في التتابع ، يمكن أن تكون هذه جهات الاتصال "لزجة" من الأوساخ والوقت. الترانزستورات لها تيار عكسي ضئيل ، ولكن عندما تتعطل أشباه الموصلات ، تصبح مقاومتها صفرًا.
في 90٪ من الحالات ، لا تكمن المشكلة في التجهيزات القياسية للسيارة ، بل في الأجهزة غير القياسية التي يتصل بها السائق بنفسه:
- يخضع مسجل شريط الراديو "غير الأصلي" لنفس القاعدة لتوصيل خط ACC كما هو الحال بالنسبة للمسجل القياسي. يمكن لأجهزة الراديو الرخيصة منخفضة الجودة أن تتجاهل هذا الخط تمامًا وتبقى في الوضع العادي ، وتستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.
- عند توصيل مكبرات الصوت ، من الضروري أيضًا اتباع مخطط التوصيل الصحيح ، لأن لديهم أيضًا خط إشارة للتحكم في توفير الطاقة والطاقة ، والذي يتم التحكم فيه عادةً بواسطة الراديو.
- لقد قاموا فقط بتغيير أو إضافة نظام أمان ، وفي صباح اليوم التالي تم تفريغ البطارية "إلى الصفر"؟ المشكلة واضحة في ذلك.
- في بعض المركبات ، لا ينطفئ مقبس ولاعة السجائر حتى عند إيقاف تشغيل الإشعال. وإذا تم تشغيل أي أجهزة من خلاله (على سبيل المثال ، نفس DVR) ، فإنها تستمر في إعطاء حمل ملحوظ على البطارية. لا تقلل من شأن "صندوق الكاميرا الصغير" ، فبعضها يستهلك 1A أو أكثر.
يوجد بالفعل الكثير من الأجهزة في السيارة الحديثة ، ولكن هناك طريقة فعالة للبحث عن "عدو". تتمثل في استخدام صندوق التوصيل مع الصمامات الموجودة في كل سيارة. تأتي الحافلة +12 V من البطارية ، وتختلف الأسلاك لجميع أنواع المستهلكين عنها. هذه العملية هي على النحو التالي:
- نترك المتر المتعدد في نفس الموضع المتصل كما هو الحال عند قياس تيار التسرب.
- ابحث عن موقع صندوق المصاهر.
غالبًا ما توجد صناديق الصمامات في حجرة المحرك وفي الكابينة أسفل لوحة القيادة
- الآن ، واحدًا تلو الآخر ، نزيل كل من الصمامات ، متبعين قراءات المالتيميتر. إذا لم تتغير القراءات ، ضعها في نفس المكان وانتقل إلى المرحلة التالية. يشير الانخفاض الملحوظ في قراءات الجهاز إلى أنه في هذا الخط يوجد المستهلك المشكل.
- يبقى الأمر صغيرًا: وفقًا للدائرة الكهربائية للسيارة من التوثيق ، نجد ما هو المسؤول عن هذا الصمام أو ذاك ، وأين ينتقل الأسلاك منه. في نفس المكان نجد الأجهزة الطرفية التي كانت المشكلة فيها.
مررت بكل الصمامات لكن التيار لم يتغير؟ ثم يجدر البحث عن مشكلة في دوائر طاقة السيارة ، التي يتصل بها نظام بدء التشغيل والمولد والمحرك. نقطة اتصالهم تعتمد على السيارة. في بعض الطرز ، توجد بجوار البطارية مباشرةً ، وهو أمر مريح بالتأكيد. يبقى فقط أن تبدأ في إيقاف تشغيلها واحدة تلو الأخرى ولا تنس مراقبة قراءات مقياس التيار.
يوصى بفحص دوائر الطاقة كملاذ أخير.
هناك خيار آخر ممكن: لقد وجدوا خطًا إشكاليًا ، لكن كل شيء على ما يرام مع المستهلكين المتصلين. افهم الأسلاك نفسها على طول هذا الخط. المواقف الأكثر شيوعًا هي: انصهار عزل الأسلاك بسبب حرارة المحرك أو تسخينه ، وهناك تلامس مع جسم السيارة (أي "الكتلة" ، أي ناقص مصدر الطاقة) ، أو وجود الأوساخ أو الماء دخلت في العناصر المتصلة. تحتاج إلى تحديد موقع هذا المكان وإصلاح المشكلة ، على سبيل المثال ، عن طريق استبدال الأسلاك أو عن طريق تنظيف وتجفيف الكتل المتضررة من التلوث.
لا يمكن تجاهل مشكلة التسرب الحالي في السيارة. دائمًا ما تشكل أي معدات كهربائية خطر الحريق ، خاصة في السيارة ، نظرًا لوجود مواد قابلة للاحتراق هناك. بغض النظر عن زيادة الاستهلاك ، سيكون عليك على الأقل إنفاق المال على بطارية جديدة ، وأسوأ ما يمكن أن يحدث هو حريق أو حتى انفجار في السيارة.
إذا بدت لك المقالة غير مفهومة ، أو لم تكن لديك المؤهلات الكافية للعمل مع المعدات الكهربائية ، فمن الأفضل أن تعهد بالعمل إلى محترفي محطات الخدمة.
